Rive Gauche à Paris, entre Sorbonne et Collège de France, la Petite Périgourdine est un de ces bistrots qui traverse le miroir du genre.La première fois, on y vient pour ce qu’on y mange. La seconde, pour ce qui s’y trame : un tempérament de cuisine, une cave de belle volée et, dans l’élan comme dans le mouvement, un climat, un public, une gueule, une atmosphère, tout un quartier et deux sacrés tauliers.En trente ans, les frères Martin, Cantalous montés à la capitale comme on l’écrit dans les romans, ont su métamorphoser ce qui n’était qu’un vieux rade du coin de la rue en un charme discret d’institution.Critique gastronomique du Figaro et cofondateur du Fooding, Emmanuel Rubin en raconte le petit monde. Les frangins de patron, les banquettes, les ronds de serviette, l’aligot qui file en salle, la côte de bœuf au billot, les potron-minet, les tards-le-soir, les recettes et les souvenirs, l’appétit autant que l’énergie, ceux qui l’activent et ceux qui la croisent. Le thésard au comptoir, l’éditeur cuisinant son auteur, le voisin comme en pantoufle, le bourgeois et l’étudiant, les familles et les touristes et ce Quartier Latin qui y souffle encore un peu de son esprit.39 rue des Écoles, l’adresse en figure l’un des ultimes repaires. Autant avouer un panache de bistrot. La Petite Pé partage, ici, sa bonne humeur, son carnet de recettes et inaugure une collection qui, d’une table à l’autre, présentera la mémoire vive de ces restos qui ont ce talent de servir un peu plus que des assiettes.
